范文一:京剧服装的色彩个性及其图案的艺术特点.doc
京剧服装的色彩个性及其图案的艺术特点 1 京剧的定义
京剧又称京戏,是中国戏曲曲种之一,也是近代中国汉族戏曲的重要代表.它从形成至今已经有两百年的历史,是以徽戏和汉戏为基础,加以其他戏曲特点逐渐发展演变而成的.
2 京剧服装的色彩个性
京剧服装的色彩程式化.色彩的审美心理与民族文化息息相关.中国的传统文化主要突显统一性,反对张扬的个性,这使得中国多数地区的艺术形式受到潜移默化的影响,存在着不可忽视的程式化.因为戏曲的真实性与实际生活有一段距离,且戏曲的创作需要时间的沉淀,这为戏曲取得实质性的突破造成了不小的阻碍.
戏曲的程式化不仅体现在表演形态中,还存在于戏曲艺术的服装中.由于京剧是近代中国汉族戏曲的重要代表,而中国汉族历朝历代的官服都不尽相同,直到明朝时期才基本确定下来,所以在京剧中,服饰主要是以明朝的官服为蓝本仿制而成.
这些戏曲服饰在形制上被固定为蟒袍、官衣等,色彩上也要求尽量划分为五上色和五下色.其中五上色主要是包括了黄、红、绿、白、黑五种颜色,而五下色则是表示紫、蓝、粉、湖、古铜这五种颜色.
在京剧中,色彩是对人物的塑造环节必不可少的因素之一.但是,在实际的表演中,色彩的运用也有一定的局限性.由于京剧中不同人物的装扮从不考虑季节的变化,服装样式也十分有限,所以为了充分表现出戏曲中人物形象的区别和所处环境的变化,表演者只能将切入点放在对服装颜色、纹理的处理上,通过不同场景和色彩的变化体现出表演者所表现出的人物情绪和身份特点.
京剧服装色彩的象征性.古代中国人的色彩观念都是从自然界中领悟得到的.古人所说的五色体系是根据乾坤五行的金、木、水、火、土体现的.
自那时起,以青、黄、赤、白、黑为主的五色体系就成为了华夏民族的美学基础色彩.青、黄、赤、白、黑就同我们现在所理解的赤
橙黄绿蓝靛紫一样,同样想代表自然界中所有可能出现的色彩,只是当代的色彩分类更为细化.又经过几百年的文化沉淀,儒家思想给传统的五色体系增加了一个标准尺度,儒家思想为青、黄、赤、白、黑建立了一个明确的划分界限,将白色和黑色归为正色之列,其他的三色被划分到间色之列,被认为是非主流色彩.于是当时的戏曲在服装的选择和舞台的布置上都或多或少地受到了儒家思想的制约,对色彩的运用更为谨慎.
随着文化的多元化发展,道家文化、所崇尚的回归自然也成为了影响我国戏曲色彩发展的重要因素.道家文化中崇尚玄色,以黑色为至尊,认为黑色能够帮助人获得内心的平静.在京剧中,人物的服装多是现实中的服饰改造而成,其中穿插了儒家文化的色彩,这种影响在京剧服饰中主要体现在人物形象的塑造上.京剧中的人物具有严格的划分,观众能够通过不同的服装等级判断角色的身份.一般来说,正色代表尊贵、间色代表卑贱,上五色多是用以达官显贵的穿着,而下五色多是属于卑贱的间色,基本上用于普通民众的穿着打扮.
京剧服装色彩的装饰性.在京剧中,通常是通过用有限的色彩表示无限的内容,用局部现象反映整体特点的方式,表现出具体形象.京剧服装的色彩以单纯明快为主,通过色彩间的对比,体现装饰性.
京剧服装色彩主要是追求整体的装饰性效果,通过强烈的色彩对比,体现浓厚的平面装饰性,而不是单纯地强调真实的色彩情况.它往往通过色彩与色彩间的强烈对比突出人物的身份和性格特点,以达到区分的目的.
3 京剧服装图案的艺术特点
3.1 京剧服装图案的象征意义和程式化
在传统的京剧服装图案上,主要表现的内容是繁复的云纹和织锦,还有一些绣上了日月星辰等自然景观图案,龙凤等寓意吉祥的图案,还有极个别戏服上还绣有宗教图案.这些繁复的图画主要的表现形式可以分为三大类.
3.1.1 写实型图案
写实型图案主要表现的内容多为飞禽和走兽,有时还会搭配一些花鸟鱼虫之类的纹样.这些图案往往都具有一定的寓意和内涵.比如说
五爪龙纹是皇帝的专属图腾.凤是皇后的专属图腾,明黄色是皇家的专属颜色等等.再低一级的权贵将相则可以用四爪龙纹体现他们尊贵地位.这些具有明显的象征代表意义的纹样能够清晰地反映出我国古代封建社会森严的等级制度.
3.1.2 象征性图案
象征性图案主要是表现一些吉祥如意的美好祝愿.在京剧中,经常会用一些代表延年益寿的仙鹤或是青松等图案表示对老旦的祝愿.再比如用岁寒三君子的图案表示文人墨客的高洁品性等等.
3.1.3 装饰性图案
装饰性图案在京剧服装中起到美化的作用,各种表示古代建筑和器皿的图案在京剧服装中运用得当,能够帮助美化服饰,使戏服中的花纹更优美更繁复.
3.2 夸张的艺术表现形式
在京剧中,能够找到许多的艺术夸张表现形式.不仅是在服饰中,还表现在脸谱的描画上.京剧服饰的夸张表现可以体现在:
3.2.1 在同一个人物的衣裙上,常常可以同时看到不同时节的花鸟鱼虫.
3.2.2 在京剧中,还能够常常看到飞禽和走兽同时出现在一个人物的服饰中,或者是代表白天和黑夜的日月星辰等不可能同时存在的自然景物.这些浪漫主义的表现手法能够最大程度上丰富京剧服装的色彩,使其看上去喜气洋洋.
3.3 繁简得当的艺术布局京剧服饰上的图案并不是一成不变的,图案的变化也直接促使京剧服装向多元化发展.服饰上图案的搭配较为复杂,但是其复杂中还透露着简洁明了.其搭配形式一般有以下几种:散摆花纹、折枝花饰、角隅花等等.这些搭配形式有时可独立出现,有时可共同出现,这样的使用方式和搭配形式也是京剧艺术中特色和内涵的体现.这里以《游园惊梦》为例,其中杜丽娘衣服上能见到折枝花饰等,其衣服上的花纹主要体现了平衡布局样式;此外,例如老旦等角色,就经常使用箭衣等图案,这样还能体现出该角色的内心世界:成熟、严肃.
第一,散摆花纹.这种花纹主要应用于武丑角色,经常出现的花纹有蝴蝶等,这些图案和装饰有大有小、有方有圆并且相得益彰、相互搭配,布局较为精良,体现出来的人物特征主要是幽默、风趣.第二,边饰花纹.这类花纹主要用于对角色的装饰,例如经常出现的流云等,一般而言,青衣等角色的服饰中出现得较多,其主要作用就是充分展现角色的内心世界.第三,角隅花.这种花纹一般是对称的,最多运用在旦角的服装上,这类角色通常较为文雅,那么服饰上的角隅花就能充分展现角色的这一特性.
3.4 突出整体图案的立体之美
京剧戏服一般都采用刺绣的方式为整体图案营造出立体之美.在戏服中,精湛的绣工加以亮片的衬托,在舞台灯光的照耀之下,能够最大程度上为观众展现服装的丰富色彩和精美图案,为整个戏曲添分增彩.
综上所述,在京剧中,其服饰是通过人民生活不断演变、进化、修饰,最终成为了一种带有人文色彩的、带有整体性的服装,同时也具备较强的专业性、规范性,从某种程度上来说,服饰还能够以最基本的视角和最特殊的色彩呈现去表达京剧的意境和深意.例如水袖的设计和应用,这种京剧中典型的造型,不仅能够提升舞台效果,使表演更加有力,还能提升美感、遮掩不完美的地方,这是京剧中无可替代的.通过本文的研究可知,京剧服装中应用的色彩艺术,能够充分表达生活中的美,对生活进行深入的刻画和装饰,也能表现出中华文化的精髓,总之,京剧服饰中的色彩应用是一种深远的意境,能带来独特的美感、完美的想象.
范文二:服装图案的工艺
服装图案的工艺
服装图案的工艺大体上包括:印花、绣花、手绘、喷色(绘)、缝珠~~等等,单印花一项就有好大学问呢!还分成水浆、胶浆、厚板浆、石头浆、泡浆、油墨、尼龙浆、滴胶、啫喱、植珠、拔印、银粉、银粒、有色闪光粒、镭射粒~~~还有压花,压花又分压绒和压胶~~ 1 @! Y4 F0 Z5 e+ U6 B, B
绣花有机绣(一人控制一个车台,只有一个机头,针法灵活,效果丰满立体,一般只有高级女装或礼服才用)、电脑绣、车骨、手摇;电脑绣花是最常用的,里面还分成好多种针法,什么平包针、插针、它它米、凸绣~~
手绘效果和印花有点相似,但更加灵动和自由,可以看作等同于在衣服上作画 喷色是用专门的喷枪将水性浆料喷绘在成品衣服或裁片上,也可以当画笔使用,也可以做一个花模,往花模里喷出图案来
缝珠" b$ e$ M9 A6 d' m- G- R
分珠、片、管数种,花样巧妙用各种珠子搭配出图案,可以单独运用,也可以和绣花或印花相结合,使之锦上添花
水浆' r& R% x5 o& T3 ~
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是一种水性浆料,印在衣服上手感不强,覆盖力也不强,只适合印在浅色面料上 9 f2 P4 Y6 H4 A( D5 G
价格比较平,是属于较低档的印花种类。 " T9 K# \5 r3 R, h
但它也有一个优点,因为比较不会影响面料原有的质感,所以比较适合用于大面积的印花图案 % j9 Y( n' y' q: R. ?! i9 Z! F* l- ]
一般来说水浆的话,浆的颜色应比面料色稍深才印得出效果
关于机绣
机绣其实也叫手车,是一种半人工半机器的工艺,
用的比较多的针法就是插针,适合做大面积的花卉图案,比如牡丹之类,另外还可以做锁链针法、挨针、打籽等等针步。但由于工艺的不同,绣出来的针步和电脑绣花的针步是不一样的,接近于手工刺绣。是属于一种高级的绣艺。 & k- B* O' w0 Y$ h" I: @' h
胶浆
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胶浆的出现和广泛应用在水浆之后,由于它的覆盖性非常好,使深色衣服上也能够印上任何的浅色,而且有一定的光泽度和立体感,使成衣看起来更加高档了,所以它得以迅速普及,几乎每一件印花T 上都会用到它。但由于它有一定硬度,所以不适合大面积的实地图案,大面积的图案最好还是用水浆来印,然后点缀些胶浆,这样既可以解决大面积胶浆硬的问题,又可以突出图案的层次感;还有一种方法是将大面积的实地图案偷空,做成烂的效果,但始终穿起来有点硬硬的,所以最好还是水、胶浆结合来解决大面积印花的问题较好。 ' c) x4 G$ c* L. g1 G 厚板胶浆 # {% p5 Z9 V$ {0 T) b
厚板胶浆是源于胶浆的基础上,它就好像是胶浆反复地印了好多层一样,它能够达到非常整齐的立体效果,一般来说工艺要求比较高,所以一般印花小厂是印不好的,有的连这个技术都没有,更别说印好了,可是它却是目前风靡全球的印花手法!一般适宜用在比较运动休闲型的款上,图案方面一般采用数字、字母、几
何图案、线条等,线条不宜太幼。也有人别具一格用来印花卉图案,见于秋冬装皮料或较厚的面料上。
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石头浆
如果说胶浆是整齐的,那么石头浆就是随性的,你留意过你走在泥泞的路上时,你刚走过留下的脚印吗?就是差不多那个效果,它像是一块块或者一条条的石头型状或者泥浆的形状,算是比较新颖的印花品种。多见于休闲男装- b# j+ T2 ^9 J$ i
泡浆(也有人称绒面)
泡浆,顾名思义,就是泡起来的浆,也是由胶浆变化出来的,先将配好的浆料印在衣料上,然后经高温机器处理,图案就泡起来了,立体感很好,有点软绵,但是衣服经过多次穿着洗涤之后,立体效果会慢慢消失压平。2 j& v% \6 J% }1 K3 @2 g
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油墨
油墨乍一看和胶浆没很大区别,但是胶浆印在光滑面料比如风衣料上的时候,一般色牢度很差,用指甲大力刮就能刮掉,但是油墨能够克服这个缺点。所以,做风衣的时候,一般用油墨来印。 0 Y s. k8 Z4 x3 V" L+ D7 m ~
因为我也很少做油墨的,所以对油墨的其它优点尚不了解,好像油墨还能达到一些胶浆所不能达到的效果,希望哪位知道的告诉我哦!' |) X) y+ R4 i* D! l2 a. S
尼龙浆
尼龙浆,我也只用过数次,也是用在风衣上,据说尼龙浆有较好的张力,可能因为与尼龙一般有少少弹性而得名吧。
滴胶
滴胶是一种可以比厚板更有立体感的品种,一般用来做滴胶章,多用于男装上。用在女装上的时候会拿它来塑造出花朵的造型,今年的话,也可以用来造一个立体的米奇形象
滴胶的缺点是:出大点力的话很容易被掰下来 5 g$ i+ ^" b0 x$ ^
啫喱
啫喱是一种像啫喱般透明而弹性的印花品种,价格相对贵一点。7 Z. [% z( |& D 植珠
植珠是要求比较高的一种工艺。
植珠也叫牙刷花,成品效果就像一根根竖起来的牙刷须一样而得名,听说一个花要印二三十次才印得好,成品高度可达到0.3CM 左右,它的顶部是圆珠状的,可以做其它颜色在上面,似是顶着一颗颗珠子一般,所以也叫植珠。 植珠通常是广州的叫法,牙刷花通常是佛山的叫法
拔印 6 z* h; l' t2 ]. K3 k& q4 ~
有一种印花,它可以做出好像衣服被洗过水的效果?衣服的颜色好像被洗掉了不少,斑斑驳驳的... 其实这是拔印,拔印的原理是把织物组织纤维的的颜色抽拔掉,
使之变成另一种较浅的颜色,强似洗水效果,是男装较炫酷的一种印花哦!! 7 ~1 F( I( k7 a* c4 i! x, i0 H
有色闪光粒、镭射粒 0 I' k+ d, u6 ]1 h1 p+ }) s+ X
有色闪光粒,不知道它正确叫法应该是什么,它和银粒差不多,但有更多的颜色可以选择了,通常是固定的颜色,不是我们想要调什么色调就有什么色调的。可以单独使用. , n# @. A6 e# ]# I9 s+ M" p$ w
镭射粒是半透明具有镭射效果的粒,在不同方向看每个微粒都有不同颜色映射出来,一般加在其它颜色的胶浆上。
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压绒和压胶
压花是先做出一个图案的模,然后热压在绒或者特殊的胶上,使之冲出图案的形状,压绒和压胶都比较容易从衣服上脱落,6 Z& W- s$ K; t. i. ^
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机绣 ( `, Y3 a( d' t) q% x
一般说机绣是指用单头平车绣,完全人手操控的一种绣法。
操作时一人控制一个车台,只有一个机头,针法灵活,效果丰满立体,一般只有高级女装或礼服才用。 5 W6 b) L0 e0 i4 b9 ?
在绣之前一般要根据图纸先做出针稿,然后用消色粉印在面料上,再上机进行绣花。一般要用圆绷做辅助的工具。5 Z ^" |4 R: s
车骨、手摇 % p# K) \# z4 z/ g$ ^/ V
车骨、手摇都是对操作者工艺技术要求特别高的品种,所以也比较贵,车骨是衣服面上是一条骨线,一般有0.2-0.3左右直径,但实际制作时骨线是放在底线上的,面料朝下而绣成,利用小丝线固定骨线,使之成花型,一般不能设计太多断口。 $ M( n4 |# k: t- \" k
我也看过手摇的操作,对其操作者大为佩服,真正是手、脚、眼、心齐用啊!真正称得上是心灵手巧之人所作的功夫!手摇一般是车锁链绣的花形。 5 B) T! f/ P0 M2 J, U: q. X( W
车骨、手摇作出的花形比较随性,不像电脑绣那么公式化,千万朵花都开的一个型态,车骨、手摇更像是民间手工的东西和味道...... 也因此而更显高档。
手绘
手绘效果和印花有点相似,但更加灵动和自由,可以看作等同于在衣服上作画 5 I+ D& B1 q- m9 f" Q
这句话已经差不多能够说清楚手绘了, 今年在布料市场上看到一些高级女装面料, 我感觉是手绘和手摇工艺组合而成的, 最后还加上钉珠。
手绘是用干透之后不溶于水的丙烯颜料画的, 有兴趣的朋友可以自己到美术店里买上一盒自己画一件试试 6 e7 l4 e6 Y7 u( J
以前一般画在T 恤上, 牛仔上. 如今已经开始广泛应用在各种面料甚至雪纺上, 结合今年的民族风情, 另具一番魅力哦! : i t' z$ K' N) o0 ~0 D! M
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包边绣2 Y( Y B# w% a# C- a* t& B6 B9 m
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包边绣一般是指贴布绣的时候,用一针挨一针的较紧密针法将贴布边缘绣密,使绣线完全包住布边,故称之为包边绣。有时也用在裙下摆或者衫脚下摆等等其它边缘地方,使之绣出曲线或者其它形状以装饰边缘.....
范文三:服装图案设计教案
课题:服装图案设计_____二方连续
课型:专业基础理论课 课时数:1课时 使用教材:《服装设计基础》(服装设计与工艺专业)第五章 授课班级:服装设计与工艺专业2013级 授课教师:李欧 一、 教学目标 ● 知识与技能
(1)通过学习使学生理解二方连续的骨架组织形式(散点式、直立式) 及设计的方法步骤 ● 过程与方法:
(1)在互动学习中加深对二方连续纹样的认知,学会辨别二方连续纹样骨格类型,初步具有二方连续纹样的设计能力。 ● 情感与价值观:
(1)充分利用多媒体辅助教学和实物展示,让学生积极参与课堂活动,在欣赏和认知二方连续纹样的过程中体会传统图案文化的多样性,从而提高审美情操。 (2)在完成学习任务的过程中,增强学生的学习自信心和成就感,激发学习兴趣,从而加深对服装设计专业的认知与热爱。
二、 教学重点:二方连续纹样的骨架组织形式(散点式、直立式)。 (理由:这两种骨架形式简单易懂,制作过程简单方便,容易掌握,为后面的复杂的骨架形式做铺垫)
三、 教学难点:二方连续纹样的在设计中美感整体感的把握。
(理由:学生绘画表现力薄弱,设计中缺少创新,所以在选择图案练习时提供不是很复杂的素材,让学生容易表现,掌握初步的二方连续设计方法) 四、 教学方法
充分利用多媒体辅助教学,实物展示与课本理论相结合,激发学生的学习兴趣,引导学生积极思维,热情参与,独立自主的解决问题。情景教学法、提问法、点评法。 五、 学情分析
对于中职学生来说,共性是学习兴趣不高,学习比较被动,自主学习能力较差。 针对2013级一年级学生在服装专业知识、图案知识的掌握比较薄弱,对素描造型能力和色彩技能等绘画表现能力较差的,对所设计的二方连续缺少创新,灵活性不够。
结合实际在教学过程中,通过学生课堂练习、自评、师评等多种形式,把课堂学习目标和内容转化为学习任务,通过图片和实物展示,学生相互交流,以及教师
范文四:服装图案发展史
服饰图案源于生活,服饰图案形成于人们的观念,因而,作为源于生活和形成于观念的服饰图案,自然也是随着社会的不断进步和人们的观念的提高而不断发展的,是随着社会的发展而发展的。
商代服饰图案
我国的服饰图案经历了千百年的发展历程,有着悠久的历史。服饰图案据最初考察表明,有文字记载是商代。那时,奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上;表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹,而且是以二方连续构图形式来表现的。这表明,那时我国的原始先民不但设计制作了带有图案的较合体的服装,而且也能够运用设计技巧在服饰上进行装饰表现。至今,这种二方连续构图形式仍普遍地运用于服饰图案设计中,同时,在其他造型设计中也不为罕见。?从奴隶社会到封建社会的服饰品的装饰图案来看,主要是从对于动物形状的愉悦感中得到启发的,但主观色彩并不浓,是一种自然物象的再现。图案在服饰的表现上,主要以云雷纹、回龟纹、几何纹为主。纹样的运用比在青铜器上的运用要巧得多。奴隶社会的青铜器上的云雷纹是作为底纹出现的,主纹是以兽面纹为主的,而在服装上的云雷纹则是以主纹出现的。
这种云雷纹装饰主题出现在服装上,是采用了二方连续的构图形式,而且注重图案的工艺体,并强调了造型的规律美。由于云雷纹装饰是为主题需要服务的,所以其逐渐由单个母体(s)发展成为一个单位纹样与另一个单位纹样的连续组合,即多个子体,同时又加进了主观意识进行夸张。这种类似放倒的"s"形,也是s形的转折,它对以后图案组织的形成产生了重要的直接的影响。
随着社会的发展,人们对纹样的追求表现出了主观意识,这种意识也就是图腾的萌芽意识。?当时,人们把一些动物作为图腾崇拜物(如鸟、鱼、虎等),其纹样首先在人们所用的器物(酒具、餐具、生活用品)上表现出来,但很快就反映在服饰上。
在商代、男女所用的各种玉饰、帽饰、牙笄等也有这种印迹。
周代服饰图案
到了周代,随着社会的变革,生产力的发展,纺织业也应运而生,于是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。人们用它制作服装,于是出现了冕服。《虞书·益稷》篇中记有:"予欲观古人之象,日、月、星辰……以五彩彰施于五色,作服汝明"。这里所说的用五彩色施于衣裳上,即十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上,说明当时的服饰图案已很有特点了。据《虞书·益稷》中记载所说的十二章花纹,纹饰的次序为日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻。?十二章的每一个纹样都有它的含义和象征意义。?日、月、星:取其照临光明,如三光之耀;?龙:能变化,取其神之意,象征人君应机布教而善于变化;?山:取其能云雨或说取其镇重的性格,象征王者镇重安静四方;?华虫:雉属,取其有文章(文采),也有说雉性有耿介的本质,表示王者有文章之德;?宗彝:表示有深浅之知,威猛之德;?火:取其明,火炎向上有率士群黎向归上命之意;?粉米:取其洁白且能养人之意,若聚米形象征有济养之德;?黼:即画金斧形,白刃而銎黑,取其能断割之意。?黻:作画两已相背形,画?quot;□"形弗字,其意谓君臣可相齐,见恶改善,同时有取臣民背恶向善的含意;?十二章花纹是寓意纹,是仰视俯察天地间万物之象择而用之于服饰上的图案的源泉。
十二章纹样。?从十二章花纹表现形式和象征意义来看,这些纹样并没有排出当时人们图腾崇拜的心理,同时,也表明人们已不是仅仅把图腾崇拜作为唯一的服饰图案装饰了,而且已能够运用各种自然界的物象纹样来装饰自己,表现出了奴隶社会人们的审美意识。但是,这种审美意识有着社会的局限性,主要表现为奴隶主与奴隶之间的等级差别上。也就是说,统治阶级将这些图案视为阶级的划分,使本来是自然的美好的物象蒙上了浓厚的阶级色彩。例如,天子服饰可尽享十二章花纹;诸侯自龙衮而下至黼黻,士服藻、火,大夫加粉米。?就此我们看到,这一时期的服饰纹样在设计上注意了艺术的表现,作为一种文化表现来看,表明人们的审美意识有了很大的提高。
战国时期服饰图案
战国时期,正是中国古代社会的大变革时期,在意识形态领域中,百家蜂起,诸子争鸣,社会思潮和观念空前活跃。这时器物的装饰纹样有了较大的变化:森严拘谨的饕餮纹、蟠螭纹让位于奔放活泼、富有生气的人间题材,表现在服饰上的严谨的设计变得舒展了。
从战国的服饰图案来看,很多图形已不是自然物象的直接描绘了,而是采用自然物象的变化纹样。这说明人们在图案的设计上加入了自己的主观审美意识,理想化的东西多了起来。这不仅表现出人们的审美情趣的提高,而且也使服饰纹样具有了较高的艺术欣赏价值。?任何事物都有一个发生、发展和逐步完善的过程。战国时代的服饰图案经历了从殷商到周的发展过程,使服饰图案在设计形式上达到了较高的水平。人们又开始一改严谨细腻的设计风格,来追求一种活泼大方的艺术表现形式。服饰图案受秦瓦当艺术的影响,开始注重艺术形象的整体性,而不是拘泥于细部和局部的刻画。在艺术处理上,多用以少胜多、以虚带实、造型概括逼真的对比手法来表现那种简洁淳厚的美。?这种风格上的大起大落与当时人们的思想活跃是分不开的,这说明,文化上的进步必然在物质上得以表现。如果说战国以前服饰图案以严谨规划为特点的话,那么秦统一后,服饰图案则以明朗、大方、活泼、奔放来表现生活。
"飞鸿延年"图是图文并茂的典型的吉祥语瓦当。画面用一个飞着的鸿雁颈将"延年"二字隔于两侧,很自然地分割成两半,这与我国中轴线式的对称美相吻合。鸿雁呈十字形翱翔姿态,大方、洒脱、奔放。雁的颈夸张得很长,头部一直伸向瓦的上方,呈鸣叫状,似乎让人听到雁鸣的声音,这种声形结合的画面足见构思巧妙。"延年"二字呈方形,平正、稳定,整个图案圆中见方,曲线、直线、弧线经营巧妙,动静结合得体,对称中有变化,显得均衡、富丽、神奇,给人以视觉和心理上的美感享受,同时也反映了人民经过长期战乱后要求"康宁"的心理。秦的云纹瓦当风格给人以大气、广博的感觉,充分发挥了线的艺术特点,厚重深沉中求轻盈,在力度刚劲中求活泼。这些云纹图案依据"云"的自然变化规律强调了一个"变"字,猛一看好像相同,但仔细品味则各有独特风格。?这种瓦当图案,在清代的服装上得到了运用。
汉代服饰图案
汉代延续战国时期的服饰风格,在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。
从鞋的变化上看,已接近我们现代鞋和靴的样式,说明那时的服饰是较发达的。?此时,在服饰面料图案的装饰上,一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式,而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了,并以幻想和浪漫主义手法,不拘一格地进行变形,形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。其特色是用流动的弧线上下左右任意延伸,转折处线条加粗或加小块面,强调了动态线,丰富了形象。
这类自由式的云纹图案所表现的独特之处就是和动物巧妙地结合。在弧形的云纹头部加上一个鸟头,末端画条曲线,就成为一只昂首的飞鸟形象了,但它又隐含云纹图案的印迹。这别出心裁的构思和表现手法,属于大胆的艺术夸张,饶有风趣,特别?quot;s"形。这种云纹图案在服饰运用上得到了进一步发展。
长沙马王堆出土的帛画中所绘形象,身着的衣服图案是"s"形云纹。这种"s"形图案具有左右上下互相呼应、回旋的生动的特点。其线条粗细搭配、大小穿插,在对比统一的图案形式美的法则中,有了新的创造。汉代的织绣工艺表明,这一时期是我国染织史上第一个兴盛期,织物品种与纹样布局都达到了很高水平。? 就长沙马王堆出土的云纹图案来看,其线条舒展流畅,动感强,用的都是"s"形。由此可见,汉代云纹图案在此时有了新发展,即在上下左右任意延伸的线条中产生了虚实相间的节奏,又以自由延伸的"s"形骨架表现一种大气、协调的美感,为后期的艺术造型设计奠定了基础。?以轻盈、精巧、别致而著称的漆器工艺在汉代也达到了顶峰。其工艺制作精密,装饰纹样主要也是舒展、流动的变形云纹、动物纹、植物纹、几何纹、但漆器工艺品上较多的是云纹。
汉代在服饰图案的色彩运用上,主要以对比为主,强调明快、醒目、艳丽,表现了素中见华美的特点。这种特点在现代服饰设计中也为人们所运用。?汉代,服饰图案除了十二章纹样的继续延用外,服饰作为统治阶级权力与地位的象征,意义更加浓厚了。为此,各种手工业者为了满足统治者的需要,在服饰图案的设计上更加追求艺术的审美价值了,所反映的图案已不仅仅是满足于各种自然物象的变形,而是适应统治阶级的需要。在图案造型的选择上,突出了龙、凤的寓意。
从图案的造型也可看出,当时的龙、凤已经具有很高的艺术表现力了。在服饰图案的表现上,龙、凤纹样不仅具有了很强的工艺化、装饰化特点,更具有审美价值,而且在设计上也更加追求艺术造型的完美性了。?综上所述表明,服饰图案的运用经历了最原始的一种蒙昧美的追求,图腾的崇拜,权力、地位的象征这样一个发展过程,已经达到了人的主观上的艺术加工、创造的境地。也就是说,图案作为服饰装饰不单单是美的象征,而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值,尽管它蒙上了一层权力等级的色彩(即阶级的色彩)。为此我们说,服饰图案的运用到了汉代时,已经有了较高的艺术表现力。
范文五:京剧的服装
京剧是国粹之一,其服饰也带有强烈的中国特色。京剧服饰保留的汉族民族服饰的基本特征,是表现汉族人民传统文化观念和审美思想的民间艺术瑰宝。京剧服饰分为大衣、二衣、三衣和云肩四大类。 首先,要剖析了解云肩上常用的艺术符号含意;由于云肩已流行1500年之久,要在分寸之间包容万物、美育哲理,艺术语言必须符号化、规范化、程式化。例如云勾纹常与如意头相结合,据我们考证如意是对龙蛇图腾的生殖崇拜,蛇与卵的抽象化,在汉画像石中还可看到“蛇穿如意”的具象到抽象图案模式,古代“箭穿彩球”招亲便是同样内涵。又如象征两性爱情的鸟含花、凤穿牡丹、蝶恋花等,象征福(蝙蝠)、禄(鹿)、寿(桃子、仙鹤、龟纹)、福寿(植物佛手)谐音的艺术符号;象征财富的聚宝盆、刘海戏金蟾等。中国人在表现手法上是以人为主体的意象寓意,最喜用春花秋实、瓜蒂连绵,表示圆满结果。举例一,山东民间“四合如意”云肩图案,在内容与艺术构成上,大结构是采用 形,而中心部位又是米字格式,艺术符号含意在云勾如意纹内,绣以四季盆花或折枝花,用大自然的四季兴旺喻意家庭兴旺;米字格的云勾中间,是很明显的男根生殖崇拜符号,与四方的如意相对称吻合,又把春花秋实的瓜蒂置于 形的四个方位,由生殖繁衍再演释出多变化的如意纹;民间艺人擅于运用艺术符号,不言而喻“四合如意”的美满结果。举例二,河南民间“多福多寿”云肩图案,用10位数字的10个花托,放射形排列10个蝙蝠,托起似花非花的桃子,采用三者喻多的吉数,图案简单明了,喻意清楚,是祝愿新人十全十美“多福多寿”。此类云肩,亦可用做老人庆寿盛装。
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