范文一：中国古代服饰演变

中国古代服饰演变

时期 原始 商 前 1600前 1046 周 前 1046前 256 战国 前 476前 221 汉 前 202- 前 220 六 朝 三 国 隋 朝 唐 618— 907 宋 960-1279 元 1271— 1368 明 1368— 1644 清 1616— 1912

服 饰 特 点

图 男 例

淳 朴 简 洁

威 严 庄 重

秩 序 井 然

清 新

凝 重

清 廋

丰 满 华 丽

理 性 美

粗 壮 豪 放

敦 厚 繁 丽

纤 巧

女

服 饰 简 介

商周贵 族服饰 窄袖织 纹衣、 蔽膝穿 戴展示 图。这 个时期 的织物 颜色， 以暖色 为多， 尤其以 黄红为 主，间 有棕色 和褐 色.

成 叫 大 带 或 叫 绅 带 。 另 一 种 以 皮 革 制 成 叫 革 带 。

服 装 没 有 扭 扣 ， 一 般 在 腰 间 系 带 ， 有 的 在 带 上 还 挂 有 玉 饰 。 腰 带 一 种 以 丝 织 物 制

缝 合 ， 并 将 后 片 衣 襟 加 长 ， 加 长 后 的 衣 襟 形 成 三 角 ， 穿 时 绕 至 背 后 ， 再 用 腰 带 系 扎 。

上作 衣装 下饰 裳。 相 连 ， 它 改 变 了 过 去 服 装 多 在 下 摆 开 衩 的 裁 制 方 法 ， 将 左 边 衣 襟 的 前 后 片

耳 边 发 际 ， 以 后 形 成 一 种 制 度 ， 凡 文 官 上 朝 ， 皆 得 插 笔 ， 笔 尖 不 蘸 墨 汁 ， 纯 粹 用

俗 ， 文 冠 奏 事 ， 一 般 都 用 毛 笔 将 所 奏 之 事 写 在 竹 简 上 ， 写 完 之 后 ， 即 将 笔 杆 插 入

袍 服 一 直 被 当 作 礼 服 ， 汉 代 官 吏 的 普 通 装 束 ， 不 论 文 武 职 别 都 可 穿 着 。 按 汉 代 习

常 宽 有 袖 若 对 干 襟 条 女 小 衫 带 、 下 长 垂 裙 。

穿 戴 及 穿 对 襟 子 衫 、 花 纹 长 裙 。

品 。 在 民 间 妇 女 中 也 十 分 流 行 ， 凡 穿 这 种 服 装 的 妇 女 ， 腰 间 都 系 有 革 带 ， 革 带 上 还

子隋 宋 有 ，唐 代 革 很胡 的 带 像服 女 。 现 装 到 在翻 是 了 的领 上 唐 背对 身 代 心襟 穿 ， ，胡 窄 曾 褙服 袖 一 子、 短 度 的条 衣 定 领纹 ， 为 口裤 下 文 和、 身 前蹀 武 穿 襟躞 官 长 ，带 员 裙 都穿 ， 必 绣 通 佩 戴 上 常 之 漂展 在 物 亮示 上 ， 的图 衣 上 ， 花 外 面 边凡 面 悬 。穿 再 挂 胡 穿 算 服 一 袋 的 件 、 妇 对 刀 女 襟 子 ， 的 等 腰 长 七 间 袖 件 都 小 物 系 褙

服 往 上 塞 在 腰 带 上 ， 衣 服 是 黑 白 两 种 颜 色 。

宋 朝 的 男 装 大 体 上 沿 袭 唐 代 样 式 ， 一 般 百 姓 多 穿 交 领 或 圆 领 的 长 袍 ， 做 事 的 时 候 就 把 衣

并 不 断 有 所 变 革 。

轻 妇 女 所 穿 ， 而 且 多 流 行 在 士 庶 妻 女 及 奴 婢 之 间 。 到 了 清 代 ， 这 种 服 装 更 加 流 行 ，

明突 代破 妇了 女几 的千 服年 装来 ，飘 主逸 要的 有塔 衫形 、衣 袄冠 、。 霞 帔 、 背 子 、 比 甲 及 裙 子 等 。 明 代 比 甲 大 多 为 年

其 造 型 完 整 严 谨 ， 呈

封 闭 式 盒 状 体 ， 因 此 形 象 肃 穆 庄 重 ， 清 高 不 凡 ， 而 独 树 一 帜 ，

满 族 的 旗 装 ， 外 轮 廓 呈 长 方 形 ， 马 鞍 形 领 掩 颊 护 面 ， 衣 服 上 下 不 取 腰 身 ， 衫 不 露 外 。

“ ” “ ” “ “

典型人 物

商 纣 王

愚 公 移山 封神 榜

周 文 王

封神榜

孙 膑

刘 彻

曹 操

李 世 民

隋唐演 义

包拯

铁 木 真

射雕英 雄传

朱 元 璋

大明天 子

乾 隆

代表影 视

春秋淹 城

大汉天子

三 国 演 义

大 宋 提 刑 官

宫锁珠 帘

古人的服饰与代称

古代不同阶层的人有不同的服饰，人们因以不同服饰的名称来作为不同阶层的人的代称。 乌纱帽：自南朝刘宋以来，乌纱帽便在民间流行，无论官民，不分贫富，都戴乌纱帽至明初，乌纱帽成为官员专用的帽 子。 搢绅：搢为插，绅为大带。旧时高级官吏的装束，亦用为官宦的代称.黄裳：黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位，因 而黄裳成了将做君主的太子的别称。 珠履：缀有明珠的鞋子 纨袴：古代贵家子弟所穿的细绢裤，引申以称富贵人家的子弟。 青衿：旧因以指读书人。 布衣：即平民。 青衣：古时地位低下者所穿的服装。婢女亦多穿青衣，后因用为婢女的代称。 巾帼：古代妇女的头巾和发饰,后作为妇女的代称。 裙钗：古代妇女的服饰，因用为妇女的代称。

范文二：古代服饰的演变

古代服饰的演变

我国古代各个历史时期的服饰都有其小同的风貌，这是同当时的经济基础、生活环境、社会风俗与审美观念密不可分的。服饰常常具有鲜明的地方和民族特征。

北京周口店发现过旧石器时代(距今18000余年)山顶洞人所用的骨针，说明从这个时候起，居住在我国这块土地上的人们，已经知道缝制衣服。在新石器时代的彩绘陶器上，出现过穿衣服的人物图案。进入阶级社会以后，商代给我们留下了一些有关服饰的资料。从河南安阳出土的玉雕、石雕和陶塑的人像上，可以看到头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下穿裙裳，腰间束带，裹腿，着翘尖鞋的奴隶主，和免冠、着圆领衣，手上戴枷的奴隶的形象。从这些材料看来，古代华夏族上衣下裳、束发右衽的装束特点，这时已经形成。

西周时代，贵族们仍然把上衣和下裳分开，在金文和《尚书》、《诗经》等古文献中可以看到玄衣、衮农、黄裳、绣裳等名目。此外他们在腰间常束宽宽的绅带，腹前有时还系着一条象围裙一样的。 春秋战国时代在服装方面最重要的变化，是深夜和胡服的出现，深衣将过去不相连的衣和裳连属在一起，“被体深邃”，所以叫深衣。它的下摆不开衩，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。这种服装在战国对广泛流行。

胡服则指我国北方草原游牧民族的服装，他们为了游牧时骑马的需要．多穿短衣、长裤和靴。这种服制是战国时期赵武灵王引进以装备军队而加以改革的。伴随着胡服也传来了带钩。它起初带着外来语

的名字，叫“鲜卑”、“犀毗”或“私龇头”等，后来才通称为带钩。带钩是束结革带用的。这种带也叫“钩络带”，它结扎起来要比过去的绅带便捷得多，所以很受欢迎，带钩的制作自战国以至两汉都很盛行，所以式样繁多，有些制作也很精美。成为一种优秀的工艺品。 由于西汉时的深衣是将下襟缠在身上，这样既欠便利又费布帛，所以到了东汉时，一种直裾的襜褕(chan yu搀于)就流行开来了。在东汉时的画像石上，我们看到的官员和士人，大都穿着这类衣饰．襜褕的再发展一步，就是唐、宋时代的交领袍。

除了衣制之外，汉代服装最重要的特点是它的冠制。冠本来是加在发髻上的一个罩子，很小，并不覆盖整个头顶。占时曾有男子成年时皆行冠礼的规定；但在汉代，“卑贱执事”的人。都只能戴帻而不能戴冠。帻有点象一顶便帽，有平顶的，叫“平上帻”；有尾状顶的，叫“介帻”。到了王莽时，据说他自己头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面衬着帻。但冠和帻并不能随便配合，文官戴的进贤冠要配介帻，武官戴的武弁大冠则要配平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外形有点象个斜三角形的跛足小板凳。冠前有“梁”，根据梁数的多寡来区别身分的高低。武弁大冠义叫“惠文冠”，惠即惠；指薄麻布。它起初是在平上帻上面扎一条麻布手巾，后来这条麻巾改用漆纱制作，看上去象在帻上罩了一个漆纱笼，所以又叫“笼冠”。

不过，进贤冠前面的梁虽然起着区别尊卑的作用，但因梁数通常只有一梁、二梁、三梁之别，所以不能区分得很严格。作为官阶在服

装上的标志，汉代主要通过绶来达到这个职的。绶本是系在官印上的绦带，汉代官员将印装在腰间的颦囊里，绶垂在外边。依官阶的大小，绶的颜色和织法都不相同，所以其身分可以一望而知。

汉代的妇女一般将头发向后梳掠，在肩背间绾一个髻，像是拖着一把锤子，所以汉代人把它叫“椎”(音cui垂)髻”。以“举案齐眉”、“相敬如宾”的故事著称的粱鸿的妻子孟光，《后汉书》就说她“为椎髻，著布农”。在汉代的陶俑当中．这种发式很普遍。在画像石中还可以看到汉代妇女戴巾帼、华胜(首饰)的形象。腰鼓形的耳珰这时也出现了，不过这时的耳珰的戴法和后世不同，它是在耳垂上的眼里直接横插进去，露其前后两端在耳外。

魏晋南北朝时代是我国古代服装史上的人转变时期。这时由于大量少数民族入居中原，胡服成为社会上司空见惯的裟束，一般群众的服装受到胡服的强烈影响，将胡服的褊窄紧身和圆领、开板等特点都吸收了过来，最后形成了唐代的“缺骨夸袍”、“四樱衫”等袍服。但另一方面，少数民族的统治者又醉心“汉化”，十分羡慕汉代帝王那一套峨冠博带的“威仪”，北魏的孝史帝元宏就是其代表人物。于是，宽袍大袖的衣裳冠冕之类遂在“法服”(礼服)中保存了下来。到了唐代，上自皇帝，下至厮役，在日常生活中都穿圆领袍、裹幞头，穿长靿靴．是为“常服” 旧式的冠服，皇帝和官僚们也只在大祭祀和大朝会的时候穿一穿。自南北朝后期至明代，法服和常服一直是并存，但是前者使用的范围始终很小。

常服，在唐代出现了几个前所未有的特点。首先说幞头，它本是

一条头巾，系自汉代的襟头、幅巾等演变而来，裹幞头时两个巾角朝前系住发髯，其余两个巾角在脑后系一结，多余的部分自然垂下，头巾的质地一般用黑色纱、罗，所以后面垂着的巾角也是软的，称“软脚幞头”。以后将软脚中加铜、铁丝撑起来，就成为“硬脚幞头”。硬脚后来又做出不同形状，翘成不同的角度，而产生了“翘脚幞头”，“展脚幞头”等多种名目。再说腰带，汉代虽然在革带上装豪华的带钩，其花样虽多，却并没有一定的制度。唐代则不然，唐代的革带不用带钩而用带扣系结，另在带身上装带铐。带侉是一种方形的饰片，依官僚品阶的不同，分别用玉、金、犀、银、铁等质料制做，使腰带也成为区别官阶的一项标志。另外，隋代开始出现的“品色衣”，至唐代乃形成制度，成为此后我国官服制度上的一大特色。虽然宋、明各代的具体规定不同，但都把官品和服色联系了起来。在唐代，皇帝的服色为柘黄，官僚自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为差。平民百姓多穿白衣。士兵在汉代衣赤，隋代衣黄，唐代则衣皂。

唐代的女装裟主要由裙、衫、帔三件组成。裙长曳地，衫子的下摆裹在裙腰里面，肩上再披着长围巾一样的帔帛。唐代前期，中原一带的妇女还特别喜欢穿西域装．着翻领小袖卜衣，条纹裤，线鞋，戴一顶卷檐胡帽。唐代贵族妇女的面部化妆也很繁复，额上涂“额黄”，眉问贴“花锢”，鬓畔画“斜红”，两颊点“妆靥”，再加上朱粉”、“口脂”、“眉黛”等。与唐诗中的描写：“眉问翠钿深”，“当面施圆靥”等诗句，完全相符。

宋代服饰人体沿袭唐制。但这时的幞头，内衬木骨，外罩漆纱，

宋代人称之为“幞头帽子”，可随意脱戴，与唐初之必须临时系裹的软脚幞头大不相同了。这叫幞头的样式是不同身分的重要标志。皇帝和官僚所戴的展脚幞头，两脚向两删平直伸长。身分低的公差、仆役则多戴无脚幞头。

宋代妇女渐不戴帔帛，而且多着小袖对襟式上衣，盖在下裙之外。唐代贵妇戴花衩(当时叫“花树”)，宋代改用花冠。传安阳宋韩琦墓所出金丝编织的花冠，制作工细，和故宫旧藏的《历代帝后图》中宋代皇后所戴的凤冠极为相似。

另外，缠足的陋习出现于五代末，至北宋中晚期在贵族妇女当中己较普遍。这种做法摧残了妇女身心的健康，在南术肖照的《中兴祯应图》中描绘的北宋末期的贵族妇女，己经都是一副纤弱的病态，缠足的恶果在这时已能很清楚地看出来了。

元代，蒙古贵族统治了中国。蒙古族男子多把顶发当额下垂一小绺，如桃式，余发分编两辫。绕成两个大环垂在耳后。贵族妇女必戴姑姑冠。冠用绒锦做成，上缀珠玉，高约一尺。官服用龙蟒缎衣，以龙爪分等级。便服仍采用唐宋式样。外出戴盔式折边帽或四楞帽。平民妇女或女蜱，梳顶心髻，穿黑褐色袍。

明代服饰，材料更加丰富，明代官服制度，皇帝穿龙袍，大臣依等级穿绣有蟒、斗牛、飞鱼等纹饰的宽大袍服，袍上胸背缀有象征等级不同而纹饰各异的补子，头蓄发绾髻，戴由幞头演变而来的乌纱帽，腰有玉带。明代统治者为了表示自己天下的巩固，有所谓“四方平定中”和“六合一统帽”，分别为读书人和小商贩、市民所用。元代的

笠子帽、宋代的巾子仍有保留。劳动人民穿短衣，头裹巾子，有的则戴网巾。妇女发髻多垂于脑后。南方妇女有云肩、比甲、遮眉勒。大量的明代文物中，保存着丰富的服饰形象材料。

清朝建立以后，官服有详细的规定。官员的礼帽分夏天戴的凉帽和冬天戴的暖帽。帽上的顶珠随品级不同，颜色和质料各异。有军功的人，皇帝还赏以用孔雀毛做的花翎，戴在帽顶上垂向后方。蟒袍，也因品级而有所不同。一、一、三品九蟒，四、五、六品八蟒，七、

八、九品五蟒。蟒袍外边用石青、玄青缎子、宁绸、纱等作外褂，前后开衩，胸背各缀比明代官服略小的方形补子。补子上依品级织绣不同的鸟兽图案，文官鸟形，武官兽形五品以下及内廷官员胸前挂朝珠，人礼时有披领。还系有金玉板作物的带，着靴。文武官员的夫人，服饰多依其丈夫的品级而异。

清代男子剃发梳辫，着长衫。马褂初为营兵之服，康熙以后日趋普遍。还有不带袖子的坎肩。有套裤。帽有瓜皮小帽、毡帽、风帽、凉帽等。一般女子服饰，满族有上下连裳的旗袍，喜罩马甲，梳有如意头、一字头、大拉翅等。还穿有高跟在足心的花盆底鞋。汉族妇女以南北而不同，南方多系裙，北方扎裤脚，，衣有时襟、大襟、琵琶襟。裙有风尾裙、百折裙等。妇女发式极多，少女有刘海、梳单辫或双丫髻，中年妇女多梳长髻，老年脑后梳纂。清后期．京师妇女衣服镶滚边极多。清代还在服饰上保留了不少明代服饰的特点，并在一定程度上保留了少数民族的服饰特色。

范文三：古代女子服饰演变

研究课题:古代女子服饰的演变

云南师大附中 高一(16)班吕琳

指导老师:李槐灿

前言:

我国少数民族都有自己独特的服饰，汉族作为历史最长，文化最悠久的民族，服饰文化相当悠久。纵观中国古代服饰的发展，我们可以清晰看到各朝各时期中国古人审美意识对服装的影响，服装从最早的功能性——遮羞、敝体，经过岁月的流逝与历史的演变，从等级制度的代言人，到后来标榜个性的象征物，已经走过了漫长的岁月，而社会意识贯穿其中，了解这一点，对我们进行现代服装设计也是大为有益的，只有紧抓时尚脉搏，吸收传统文化之精华，了解现代人之审美情结，才能设计出中国民族服装的时尚精品。

研究动机:

近期，中国风在国际时尚圈大行其道，华裔设计师备受宠爱。从范冰冰百鸟朝凤惊艳戛纳影展，到李冰冰的百福裙，越来越多的人从中国古代服饰中吸取养分，让中国古代服饰在现代焕发出新的生命活力。作为一名中国人，我们不应该丢掉几千年来沉淀的文化传统，应该继承并发扬它，去其糟粕取其精华，让它传承下去，因此研究中国古代女子服饰发展历程。

摘要:时代:周代到清代

研究范围:女子服饰变化

正文;我国古代服装式样经查典(基本为上衣下裳和衣裳连属两种形制。在整个服饰演变史中妇女大都穿着上衣下裳式的为多。

周代:

周代是冠服制度逐步完善时期。女子服饰特点是穿短领窄袖衫(腰下饰襞膝，基本服饰为上衣下裙。

战国时期:

战国时期诸子兴起，百家争鸣，服饰也各显风采。有一种将左面衣襟前后片缝合，后面衣襟加长形成三角，绕身至背后腰带系扎的深衣为多数女子所穿着的服饰。

秦朝:

秦国女子着曳地长袍，领袖各叠为三层，名三重衣。

汉代:

汉代女子着一种袍服，垂地，衣襟盘旋而下，似战国时的绕襟深衣，而日常之服饰也大都是上衣下裙。

(汉代马王堆出土素纱禅衣复原图)

魏晋南北朝:

魏晋南北朝服饰魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，并吸收少数民族服饰特色，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而打到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风

隋唐:

隋、唐时期妇女的日服饰，大多以上身着襦还、袄、衫，下身束裙子，以红裙最流行，其它也有紫色、黄色或绿色的裙子，襦裙是唐代妇女的主要服饰。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。妇女的裙字有不少名目，在中上层妇女中，曾流行百鸟毛裙，由于这种裙子都用禽鸟羽毛制成，使大批珍禽瑞鸟遭受损害，后被朝廷下令禁止。在广大妇女中间，则流行一种叫“石榴裙”的裙子，这种裙子用鲜艳夺目的红色染成，故名。唐人小说中的李娃几霍小玉等就常穿这种裙子。唐代裙子款式之新、颜色之多、质料之精、、图案精美，都达到前所未有的水平。披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印

画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。走起路来，不时飘舞，非常美观 。

唐代妇女着凤鞋、宫人皆着红锦耗靴。妇女日常服饰名目繁多，并愈趋华丽，形制开放甚至有袒胸露臂的女服，服饰有祆、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、裤、膝裤、袜、鞋履、靴等。 唐代女子的服饰诗句:

邀人傅香粉，不自着罗衣。——《西施咏》王维

绣罗衣裳照暮春,蹙金孔雀银麒麟。——《丽人行》杜甫

云鬓罢梳还对镜，罗衣欲换更添香。——《宫词》薛逢

桂魄初生秋露微，轻罗已薄未更衣。——《秋夜曲》王维

五代:

五代女子服饰一般着袄，对襟窄袖襦、长裙、大袖衫等

宋代:

宋代女子日常流行的服饰有上襦、披帛、窄袖短襦、对襟大袖衫、窄袖衫、对襟褙子、半袖、右衽上衣等、下身束裙、裤、褶裥裙等。

宋词: 双蝶绣罗裙，东池宴，初相见。——《醉垂鞭》张先

辽金元

辽、金、元三代，都是少数民族为主的政权。辽以契丹族为主;金以女真族为主;元以蒙古族为主的政权。契丹人、女真人、蒙古人原来都生活在中国的北部地区。他们同汉族之间在经济上、文化上都有较多交流，在衣冠服饰上也有所反映。由于北方地区寒冷，虽有布帛，但服装多以皮制为主。冬天，无论富贵贫贱，都穿皮毛服装，衣、帽、裤、袜都用兽皮制成，

以档风寒的侵袭，同时也反映了地理环境和气候对服饰的影响。元代其服饰既袭汉制、又推行蒙族形制。到元大德年间、蒙汉服饰即各随其便了。妇女服饰基本有左、右衽窄袖长袍、直领对襟夹衫、左、右衽短上农，对襟短襦、半臂、着裙。

元曲:

玉簪金菊露凝秋，酿出西园秀。——《小桃红》盍志学

云鬟雾鬓胜堆鸦，浅露金莲簌缃纱。《一半儿》白朴

明代:

明代衣冠恢复汉族服饰，妇女一般着对襟宽袖大袍，竖领襦衫、高领衣、窄、宽袖褙子，半壁、云肩、襟袍、短袖杉(下着长裙、腰裙等。明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”;后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华”。

宋朝时，宋人受程朱理学的影响，焚金饰，简纹衣，以取纯朴淡雅之美，而明代是中国古代服装发展史上最鼎盛的朝代，服饰华丽异常，重装饰。这是因为明朝已进入封建社会后期，封建意识趋于专制，趋向于崇尚繁丽华美，趋向于追求粉饰太平和吉祥祝福。因此，明朝在服装上盛行绣吉祥图案。此外，明代中期南部出现了资本主义萌芽，发达的手工业和频繁的对外交流，使其服饰从质料到色彩到图案追求艳丽，形成了奢华的风气。

清代

。

袍衫(旗袍)为满族妇女的主要装束，也深受汉族妇女的喜爱，不过满族的女装没有汉族的宽大。满族女装一般为窄而瘦长，多在外面加坎肩。汉族妇女服饰，初期仍如明末之旧。经过不断的演变，终于形成一代特色。凡后妃命妇，用凤冠、霞帔。普通妇女除婚嫁及入殓时“借穿”一下这种服饰外，其它场合以披风、袄裙作为礼服

调查报告:(抽取十个同学调查)

1:你喜欢中国古代服装吗,

八人喜欢，两人不喜欢。

2:你对古代服饰有了解吗?

一人有，七人没有，两人有一点。

3:你认为是否有必要设立一个节日来专门穿汉服,

四人认为有，三人无所谓，三人认为没必要。

4:你从哪种途径见到汉服,

六人从电视剧，两人从小说，两人其它途径。

5:你认为我国在保护古代服饰文化方面做得怎样,

一人认为做得好，六人认为有待改进，三人表示不了解。

总结:

从古代服饰发展，我们可以看出:

1历史变迁与发展，在先秦，由于物质匮乏，服饰大多偏简单实用，工艺较简陋。而随时代变迁和工艺发展，服装样式材料越来越丰富，工艺越来越精湛，如汉代素纱蝉衣仅重41克，代表了当时最高工艺水平，到元代，由于棉纺织技术的推广与发展使广大劳苦群众的穿着条件得以改善。

2时代风气

一个时代的服饰可以看出当时社会风气。如在唐代，由于生活富足安定，人们的衣饰偏华美绮丽，社会风气开放，女子衣着较暴露，也反映出当时社会对女子束缚不多。而到明代，受朱熹等人思想影响，社会对女子束缚较多，衣着保守，衣服实用性不高，反映出女子越来越作为一种男子附属品而存在的事实。 3阶级封建制度:

从古代的服饰发展来看，我们可以在其中看到其反映的诸多等级观念，在古代，明黄为帝王专用色，其它诸如紫等也有很多规定。在古代，各种职业的人有不同的打扮，研究古代服饰有助于我们更好了解历史。

参考文献:《唐诗宋词元曲》

国学论坛《古代服饰头饰变迁与发展》

范文四：中国古代女性服饰演变

　　摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。 　　关键词：女性;服饰;演变 　　先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。 　　秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西;而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。 　　魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。 　　隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。 　　宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是式样相似，造型短小，一般到腰部，对襟，侧缝下摆处开气，袖端细长，衣身也比较窄，特点是非常瘦窄，甚至贴身。抹胸，上可覆乳下可遮肚，用纽扣或带子身后系结，是女子的亵衣。 　　元代汉族妇女仍保持宋代的服制，上衣有比较瘦俏的背子，衫襦，云肩等，下穿多褶裙，后来受蒙古族妇女服饰的影响，穿长袍的人渐渐多起来。比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽";比甲则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服，这两种都是平时穿的衣服。另外，这一时期在妇女中还流行各种对襟衣和半袖袄，这是与唐宋时期的服饰不相同的。蒙古族妇女以袍为礼服，穿的袍样式宽大而长，右袄交领。女子内衣是合欢襟，穿时从后到前，在胸前用扣子或带子系住，图案为四方连续。 　　明朝女装款式多样，以淡雅朴素为时尚。从明朝起，衣服上出现纽扣，以金属或玉制成，既有复杂的雕刻，也有简约的圆形。服色多用紫色、绿色;衣料一般罗、缎，袄上的花纹与大袖衫相似，一般都是刺绣。明代由于妇女盛行裹足，又追求“行不露足”，所以贵族妇女都穿长裙来掩饰金莲小脚，裙上绣着缠折枝花纹，或在裙幅下边一、二寸的位置，绣上花边，作为压脚，明代女性习惯在裙子外罩一件背子衫或是云肩。凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在参加祭祀等重大典礼时使用的服饰。整个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一起穿着。“主腰”是明朝对亵衣的称呼，形制和简繁程度不一，有类似抹胸，仅“束之于胸腹间”，也有吊挂、装袖，开襟或钉有纽扣等形制。 　　清代是个满汉文化交融的时代，由于统治者一直追求满汉一家，因此，文字，服饰，礼仪等方面均有向汉文化看齐的势头。旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。最初的式样极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代;一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。马褂一般以袖比手臂长或手臂短为标准划分为挽袖及舒袖两类。清代“抹胸”又称“肚兜”，因为有了兜的作用，可放东西，藏香。一般做成菱形，上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。 　　民国时期随着社会变革，女性的思想观念，生活习俗发生了重大变化，此时的服饰受西方文化冲击明显，这个时期的旗袍款式在传统的基础上，广泛吸取西服的特点，使之变成为一种中西合璧式服装，且不断创新，不断变化，此时旗袍式样的变化主要是在领、袖和衣长等方面，之后总的趋势是日益简便，身长及袖长大多缩短，领子亦多用低式，尤其是在夏季，大多不用袖子，并且省略了许多繁琐的花边装饰，使其更加简洁、轻便和适体。 　　长期以来，中国妇女服装的裁制方法一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全呈平直状态，没有明显的曲折变化。20年代以后，中国妇女有了"曲线美"的意识，一改传统习惯，开始将衣服裁制得称身适体，服装上不仅装有垫肩、硬领，而且打有胸裥。在款式上，这个时期的妇女上衣腰身都比较窄小，领子缩得很低，袖子也略有缩短，衣服的下摆多制成弧型，并且在领、袖、襟、裾等各个部位缘以花边。裙子也明显缩短，从足背上升到膝下，裙褶取消而任其自然下垂，裙子的边缘也绣有各种花边。 　　女性服饰从古至今的演变，从满足遮羞，取暖的基本需要，逐渐到礼仪，文化，身份，素养的积淀与体现，反映了社会政治，经济在不同时代的进步与发展，以及民众思想观念的转换与风俗习惯的变革。 　　参考文献： 　　[1]《中国古代服饰风俗》（山西人民出版社，2002年）. 　　[2]高春明 《 中国衣冠服饰大辞典》 上海辞书出版社 1996年

范文五：中国古代服饰的演变

中国古代服饰的演变

人们在日常生活中，最重要的是吃、穿、住、行，这与人生存与发展息息相关。爱美之心，人皆有之，特别是当今的社会，人们越来越崇尚自然之美，古朴之美。一个人的衣着打扮直接影响了他在别人心目中的形象。所以，服饰作为一种需要和艺术已不可避免地渗入到每个人的日常生活中。

在政治上:北魏孝文帝为了促进民族融合，在改革的主要内容中，有一条就是禁止穿鲜卑服装，一律改穿汉族服装，于是皇帝和臣僚、朝服中出现了峨冠博带的

威仪。”这样改革的目的就是为了加速鲜卑和北方的封建化(即汉化)过汉魏“

程，促进北方民族的大融合，减少民族矛盾，学习汉族文化，增强国家实力，巩固鲜卑贵族统治。

在经济上:唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着黄色窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。总的来说，就是经济发展了，服饰华丽了。

在文化上:唐朝同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。 中国服装的发展历程反映了政治、经济、文化的进化。得出中国文化的博大精深，辽阔无边。通过服装，我们可以了解古代中国，古代先贤圣哲创作的文明成果从中得以体现。

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